Натяжной потолок своими руками

Натяжной потолок своими рукамиНатяжной потолок представляет собой совершенно ровненькую поверхность (провисание не учитываем), получаемую натяжением пленки ПВХ специального состава. Чтоб получить поверхность такового свойства классическими методами отделки, требуются огромные денежные и трудовые затраты. При всем этом у старенькых методов отделки нет таких преимуществ натяжных потолков, как:

-влагозащищенность,
-пожарная безопасность (класс М1),
– быстрота установки (в среднем два потолка в денек),
– крепкость (до 100 кг/кв.м),
– удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в особом уходе),
– долговечность (срок гарантии до 10 лет) и т.д.
Если к этому добавить, что у натяжных потолков большая палитра цветов и фактур, что они не выцветают и просто демонтируются-монтируются, то становится понятно – кандидатуры им просто нет.

Справедливости ради необходимо подчеркнуть и недочеты, присущие натяжным потолкам: во-1-х, боязнь острых предметов и, во-2-х, относительная накладность (самые дешевенькие натяжные потолки в реальный момент стоят около 30 у.е. за кв.м с доставкой и установкой). Если 1-ый недочет является трудноустранимым, то в отношении второго можно быть уверенным – с течением времени он будет значительно снижен. Есть и очередной недочет – не достаточно возможно, чтоб работы по устройству натяжного потолка вы могли бы выполнить без помощи других, если не были с эти связаны – пусть даже получится раздобыть все комплектующие. Такая работа просит не только лишь специального оборудования и материалов, которых нет в обыденных магазинах, да и проф способностей.

Натяжной потолок является одной из разновидностей навесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя отнести к ним, так как употребляет крепление к базисному потолку только как один довольно редчайший вариант. Обычно же полотно потолка закрепляется по периметру стенок. Этот метод совершенно подходит для того, чтоб скрыть недочеты базисного потолка, также проложенных по нему инженерных коммуникаций, встройки осветительных приборов, воздуховодов. Он может быть применен для отделки фактически всех помещений, включая мед, так как материал полотна сертифицирован на внедрение для этих целей.

Пленка, из которой делается полотно потолка, представляет собой обыденную пленку ПВХ различных фактур (матовую, полуматовую (сатин), глянцевую (лак), металлик, замша, мрамор, кожа и т.д.), не содержащую кадмия, шириной 0,17-0,22 мм, владеющую определенными физическими качествами. Сам же потолок – это сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать проф технолог, потому что в данном деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, сильно много тонкостей, которые должны быть учтены на всех шагах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластинкой – «гарпон», которая потом применяется при установке. На этом выкройка полотна завершается, оно кропотливо умывается особыми средствами, складывается с внедрением межслойных прокладок и упаковывается в пара слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде (свертка) потолок и поставляется с фирмы-изготовителя (обычно из Франции) фирме-установщику.

Натяжной потолок своими руками. Установка натяжных потолков.

Разглядим этот процесс для простого варианта – установка натяжного потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником типа «люстра». Процесс этот состоит из многих операций и может быть понятен сначала только людям, имеющим опыт строй работ и общения со строительным инвентарем.

Сперва на стенки по периметру помещения закрепляется багет, представляющий из себя пластмассовый профиль из жесткого пластика либо дюралюминия, за который потом и цепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и метод крепления, у различных фирм различные, хотя и идентичные вместе. Для выполнения этой операции сначала определяется самый маленький угол базисного потолка помещения. Делается это при помощи гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью). Дальше от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен исключительно в технологических целях, чтоб было удоб
нее подобраться инвентарем при закреплении багета. Потом при помощи такого же гидроуровня эта метка переносится на другие углы помещения. Гидроуровень больше не пригодится, и его можно убрать. При помощи отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в примыкающем углу, шнур при всем этом должен быть туго натянут. Свободной рукою шнур оттягивается перпендикулярно стенке и отпускается. Смысл операции в том, чтоб натянутый шнур шлепнул по стенке и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стенок помещения, получим линию горизонта повдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для следующей установки багета.

Последующая операция – четкое измерение углов помещения. Делается это при помощи специального инструмента – «ганиометра» (складного транспортира) либо методом подбора зарезок. 2-ой метод поточнее. Лучше сходу написать значения измеренных углов карандашом на базисном потолке. Реально нужная точность – 0,5 угловых градуса – поточнее сделать тяжело, потому что стоимость деления шкалы, применяемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.

Сейчас настало время укреплять на стенки багет. Для этого нужно поначалу приготовить рейку багета. При помощи 5-метровой рулетки точно измеряется длина стенки, на которой планируется укреплять рейку. Обычно рейка имеет длину 3-4 м, потому тут рулетка большей длины не имеет смысла. Если стенка имеет длину, наименьшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после этого закрепляется на стенке таким макаром, чтоб верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, изготовленной ранее. Если же стенки больше, чем длина рейки, последняя запиливается исключительно в одном углу (2-ой при всем этом рекомендуется запилить под прямым углом, потому что в большинстве случаев багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления или при помощи дюбелей и шурупов (рекомендуются усиленные дюбели российского производства поперечником 6 мм и длиной 30 мм), или при помощи пневматического пистолета и особых гвоздиков либо скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стенки. При всем этом следует держать в голове, что усилие натяжения потолка на отрыв багета приблизительно равно 60 кг/м.п. Недостающее нарастает кусочком нужной длины с подходящим запилом, который крепится к стенке этим же либо другим методом. Повторив эту операцию для каждой стенки, получим помещение, обагеченное строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, принципиально держать в голове, что соединения кусков багета должны проклеиваться при их соединении при помощи клея цианоакрилатной группы.

Потом наступает самый волнующий период – разворачивание и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть не последнюю роль, так как даже мельчайшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Вот поэтому меж слоями полотна укладываются особые прокладки из вспененного целофана либо узкой и мягенькой бумаги. Распаковка полотна должна выполняться в уже отчасти прогретом (до 40-50ОС) помещении. Обычно на пару минут врубается термическая пушка, а потом полотно следует осторожно распаковать и развернуть, давая умеренно прогреться (термическую пушку нельзя подносить к полотну поближе, чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в каком должен быть обозначен «базисный» угол, а складывается оно таким макаром, чтоб базисный угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него. Разворачивать полотно следует таким макаром: развесив по углам помещения на веревочных петлях так именуемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губами, начинаем разворачивать полотно. Первым раскрывается базисный угол, который после маленького прогрева в термическом потоке пушки цепляется «крокодилом» за гарпон. Дальше по мере разворачивания полотна будут раскрываться его новые углы, которые цепляются «крокодилами» в соответственных им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, верно ли оно со
риентировано – хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базисным углом.

Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника – если не догреть полотно, его тяжело будет натягивать и устанавливать, если перегреть – оно будет выскакивать из зацепления, а не считая того, лаковое полотно может утратить сияние. Нормально прогретое полотно должно довольно просто растягиваться заместо с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после заслуги этого состояния следует начинать конкретно установку полотна в багет. Начинать можно с хоть какого облюбованного вами угла. Избранный угол снимается с «крокодила», который сходу убирается, чтоб не мешал, потом в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна цепляется за багет. При всем этом нужно придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так чтоб он не выскочил сходу из зацепления. Зацепив сам угол, нужно поменять лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона на право и на лево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону.

Дальше аналогичным образом цепляются обратный и другие углы. То, что каждый следующий угол цепляется все сложнее, следует считать обычным.

Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Делается это уже при помощи прямых лопаток и приблизителей. Сначала на два-три замка цепляются участки в месте окончания швов полотен – так меньше возможность появления потом их искривлений. Потом незакрепленные участки делятся напополам и в центре закрепляются снова же на два-три замка. Так до того времени, пока величина незакрепленных участков не будет таковой, чтоб весь участок можно было закрепить без особенных усилий (как правило это до 1 м). Дальше делается окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это изготовлено, нужно проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все верно, то выходит достаточно туго натянутое на багет полотно, образующее совершенно ровненькую поверхность.

Последняя операция – устройство осветительного прибора наружного монтажа (люстры). 1-ое, что необходимо сделать, это приготовить усилительное кольцо. Оно обычно делается из пластика шириной 3-4 мм. Пластик должен соединять взаимоисключающие требования – крепкий и легкий в обработке. Можно советовать вспененные пластики марки КОМАТЕХ. Наружный поперечник кольца должен быть таковой, чтоб чашечка люстры его прикрывала, внутренний – таковой, чтоб кольцо просто надевалось на закрепленный в базисном потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть наименее 5 мм. Как правило это условие просто выполнимо. Наощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является неотклонимым, по другому потом полотно потолка поползет, как дырявый чулок. После чего кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким макаром, чтоб изготовленная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи обозначенного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, потому, выдержав обозначенное время, острым ножиком типа малого обойного снутри кольца полотно вырезается, в приобретенное отверстие растягивается провод, подключается к люстре, а потом люстра просто вешается на старенькый крюк, который, по мере надобности, нарастает в длину.

Такая последовательность операций при установке простого натяжного потолка – четыре угла и люстра. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, интегрированные осветительные приборы, циркулярные элементы, а то и переходы уровней, требуют собственного описания. Не следует мыслить, что это до боли просто. Как уже говорилось, если вы отважились на установку натяжных потолков, поручите это экспертам.

Аналогичные записи: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.