Столярные и плотничьи работы

Столярные и плотничьи работыСуществует несколько приемов обработки древесной породы:

  • Тесание
  • Пиление
  • Строгание
  • Сверление
  • Долбление
  • Резание
  • Циклевание
  • Шлифование
  • Склеивание древесной породы

Для выполнения каждого из этих приемов вам пригодится определенный набор инструментов и владение определенным набором познаний. Если вы еще никогда не сталкивались с каким-то приемом, то при первых опытах у вас может что-то не получиться. Расстраиваться при всем этом не стоит – даже самые качественные мастера всегда начинали с нуля.

Тесание древесной породы

Употребляется только при обработке кряжей, пластинок и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесной породы. Главным инвентарем, который применяется при работе, является топор.
Все деяния топора ориентированы от верхушки к основанию по кругу ствола. При всем этом лезвие топора не должно просачиваться глубоко в слой коры, чтоб не разрушить саму древесную породу. По ходу работы совместно с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем очень приготовить древесную породу к следующей обработке.

Пиление древесной породы

Этот прием заключает внутри себя сходу две разновидности.
Во-1-х, при механической распиловке кряжа и пластинок можно получить доски различной степени свойства.
Во-2-х, с помощью этого приема можно из приобретенных досок сделать определенные детали.
Первую разновидность распиловки мы затрагивать не будем, т. к. это просит специального оборудования, которое употребляется лишь на деревообрабатывающих предприятиях.
2-ой метод распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних критериях. Зависимо от того, как толстый избран массив древесной породы, вам будет нужно избрать ту либо иную пилу. По тому как вы закрепите на верстаке заготовку, зависит применяемый при работе прием пиления. Если вы закрепите заготовку на верстаке горизонтально, а пила при всем этом размещается перпендикулярно относительно самой детали, то таковой прием именуется горизонтальным.
При всем этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтоб при работе вы не могли разрушить рабочую доску, ну и сама процедура будет намного удобнее. Особенностью поперечного распила будет то, что распил проходит не повдоль волокон, а поперек их. При всем этом растет возможность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Отлично, если откол произошел на отпиливаемом кусочке – вы просто сможете позже убрать лишнюю древесную породу с подходящей части.
Но если откол произошел конкретно там, где нужно иметь ровненькую гладкую поверхность, вам придется или реставрировать древесную породу, или выпиливать новейшую деталь. Избежать таких проблем вам поможет узкая ножовка с «мышиным зубом».
Если вам нужно отпилить доску либо брусок под прямым углом либо под углом в 45 градусов, а под рукою уже есть стусло, то вам будет нужно только ровно уложить доску в желоб, придавить к далекой от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненадобный кусочек. При распиле сделайте несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной полосы, тем вы укрепите лезвие в массиве древесной породы. При предстоящей работе вам будет нужно только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок либо тяжелый участок. Ваши же усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникания зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно: в этом вы сможете стопроцентно положиться на пилу, но не многим телом, так как только маленький равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровненький пропил. Во время этой операции заготовку идеальнее всего расположить так, чтоб отпиливаемый кусочек находился с левой стороны. При окончании пиления свободная левая рука легче удержит ненадобный кусочек и не даст ему свалиться вам на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, т.е. стопроцентно проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электрической пилы все операции выполняются так же, как и при работе с ручной ножовкой.

Строгание древесной породы

Этот прием обработки древесной породы заключается в выравнивании поверхности после пиления. Зависимо от шагов выполнения строгания употребляютс
я различные типы рубанков. Приготовленную к отделке деталь уложите на верстак и закрепите ее. Сначала начните с грубого выравнивания, зачем используйте шерхебель. При всем этом все движения ориентированы поперек волокон, но не повдоль их, т. к. можно снять очень много древесной породы. Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не делайте упор на их. В неприятном случае в этом месте древесная порода может отколоться, и брусок станет неприменимым к предстоящей работе. После обработки поверхности маленьких деталей шерхебелем ее необходимо зачистить одиночным рубанком, а потом двойным. Если вы работаете с длинноватыми деталями, к примеру с досками, то вам лучше использовать фуганок либо полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть ориентировано повдоль волокон, а не против их. Только так вы сможете сделать поверхность ровненькой и гладкой. При строгании торцов досок и брусков сделайте несколько движений рубанком с 1-го края к центру, а потом несколько движений от другого края к центру. Это позволит вам избежать образование на торцах отколов и отщепов.

Сверление древесной породы

Этот прием употребляется для проделывания разных отверстий. Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узенькими. Перед тем как приступить к сверлению, нужно подобрать сверло соответственного размера, потом шилом нанести на древесную породу отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку. Если вы желаете просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесной породы, равномерно ослабляйте нажим на дрель – так вы избежите откола древесной породы и образования сквозного отверстия.

Долбление древесной породы

До работы отлично закрепите брусок либо заготовку в тисках. Потом нанесите разметку на поверхность древесной породы поначалу обычным жестким карандашом, а потом сделайте ножиком опасности. Если вам нужно сделать довольно глубочайшее и огромное отверстие, то поначалу изберите древесную породу долотом, а потом приступайте к зачищению поверхности стамеской. Очередное маленькое замечание. Приступая к работе, дайте подабающее выборке древесной породы около кромок, которые размещены поперек направления волокон. Глухие огромные отверстия делаются последующим образом: вбейте лезвие долота с помощью киянки, потом малость наклоните его в обратную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимите полотно ввысь. Древесную породу подломите и несколько кусков отделите от массива. Потом отступите 2-3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое. При от делке кромок углубления всегда отступайте от нее на 1-2 мм, а долото ставьте фаской к ней. Если вы будете подымать полотно долота стороной, где снята фаска, то при всем этом вы подомнете древесную породу незачищенной поверхностью полотна. Если вам пригодилось сделать сквозное отверстие, то подборку древесной породы производите с обеих сторон сразу, равномерно понижая промежный слой. Выдолбленное отверстие зачистите у кромок прямой узенькой стамеской.

Резание древесной породы

Резание всегда производится или стамесками, или ножом-косяком. В большинстве случаев подборка древесной породы осуществляется стамесками, которые позволяют делать четкие отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может только несколько поменять инструмент, которого нет. При использовании того инструмента, который очень подходит для выполнения этой работы вы поймете, что подмена всегда должна оставаться только временным явлением. Чем резвее вы отыщите подходящий вам инструмент, тем резвее и качественней будет работа. Стамески употребляются так же, как и долото, только воздействие на древесную породу делается без молотка. Резание древесной породы производится последующим образом: на разметку установите лезвие стамески фаской внутрь грядущего углубления. Потом врежьте стамеску вглубь древесной породы на 2-3 мм. После первого надреза установите стамеску через 1-2 мм по
направлению вглубь предполагаемого гнезда и сделайте таковой же надрез. В конечном итоге у вас получится маленькая выемка. Равномерно продвигаясь в глубину и захватывая все в большей и большей степени древесной породы за один приём, вы сделаете нужное вам отверстие. Посреди углубления надрез можно создавать на глубину приблизительно 5-6 мм, но около кромок, чтоб не разрушить стороны, лишь на 2-3 мм, не больше. Для того чтоб выпол
нить сквозное отверстие, от самых кромок сделайте прорез на всю глубину. По мере надобности подрезку можно сделать в несколько приемов. После подборки древесной породы непременно зачистите дно и стороны образовавшейся выемки узенькой прямой либо полукруглой стамеской.

Циклование древесной породы

Этот тип обработки позволяет при помощи ножика очень гладко зачистить поверхность древесной породы, где это не под силу сделать стамеске либо рубанку. При всем этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли ориентированы на себя, а сам ножик устанавливается фаской ввысь.

Шлифование древесной породы

После того как закончена вся работа, вам остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности употребляется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на картонной, матерчатой либо картонной базе. Зависимо от величины зернышек и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона направьте внимание на буквенное и цифровое обозначение. Знаками обозначаются типы применяемого в шкурке абразива, а числа – степень измельчения абразива. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки.
Если вы узрели буковку «С», то это обозначает, что тут применено толченое стекло.
«KB» в этом случае обозначает кварц, а «КР» – кремний. Это одни из самых нередко встречаемых абразивов.
Грубая, крупнозернистая шкурка употребляется для грубой обработки поверхности, а для конечной шлифовки лучше взять тонкодисперсную, которая на поверхности не оставит следов от зернышек. Для того чтоб пальцы рук не утомлялись верно задерживать шкурку, берут маленький брусок и оборачивают его шкуркой. Не считая того, таковой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования холмов и впадин. Ровность поверхности зависит также и от силы нажима на брусок. Чем сильней вы будете жать, тем больше возможность образования неровной поверхности. Большое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать. Если шлифовать поперек направления волокон, то опасности будут оставаться более видными, чем при шлифовании по направлению волокон либо несколько наискось.

Склеивание древесной породы

Без клея фактически нереально обойтись при соединении деталей. При склеивании древесной породы вам необходимо использовать клей, который должен быть или прозрачным, или светлым, не изменял цвет древесной породы, не очень стремительно схватывался, просто удалялись его избытки, а снутри шва он содействовал бы предохранению древесной породы от тления и проникания микробов вовнутрь. Не считая того, большая часть клеев обладает водоотталкивающим качествами.
Содержание:

  • Клеи
  • Разработка склеивания
  • Разработка наклеивания

Клеи
Все клеи можно поделить на природные и синтетические. Зависимо от того, какие ингредиенты применены при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными. При изготовлении синтетических клеев употребляются только искусственно сделанные соединения. Хоть какой клей, который вам будет нужно для работы, состоит из нескольких компонент: фактически клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микробов и разных веществ, разрушающих структуру древесной породы.
Посреди природных клеев более нередко употребляются костные, приготовленные на базе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, и потому, если вы собрались что-то делать для бани, сауны либо поставить это около бассейна, для склеивания вам лучше взять другой клей.
Казеиновые клеи делаются на базе молочного белка. Они очень крепко склеивают поверхности, но в качестве растворителя тут употребляется щелочь, которая окрашивает древесную породу.
Клей К-17 комфортен при чистом склеивании огромных поверхностей, он образует узкую пленку и длительно не застывает.
Клей ПВА, либо поливинилацетатная дисперсия, стремительно схватывается и потому просит быстроты в работе. Он представляет собой белоснежную жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей более универсален при склеивании деталей. Столярный клей может употребляться пару раз. Для этого вам пр

Аналогичные записи: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.