Устройство фундамента в вопросах и ответах

Устройство фундамента в вопросах и ответах.Каковы требования к фундаментной конструкции?

Фундаменты построек должны отвечать последующим главным требованиям:

владеть достаточной прочностью,
устойчивостью и морозостойкостью,
отлично противостоять воздействию грунтовых вод,
соответствовать по долговечности сроку службы строения и, естественно, быть экономными.
Цена возведения фундамента составляет около 10% цены строительства всего дома. Трудозатратность добивается 15%. Масса фундамента – до 20% общей массы строения.

Как приготовить закладку фундаментов?

До того как приступать к разработке траншей под фундамент, нужно выполнить последующие работы:

составить проект дома, включающий в себя смету и порядок производства работ;
выполнить разметку участка под строительство;
найти тип грунта, уровень грунтовых вод и глубину вымерзания.
По мере надобности осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды. Конкретно до строительства при помощи шпагата обозначают контуры фундамента. Траншеи отрывают конкретно до возведения фундамента, чтоб земля, высыхая, не осыпалась, и осадки не заливали их водой. По мере надобности стенки траншей крепят опалубкой и ставят временные распорки.

Как размечается будущий фундамент?

Поначалу определяют оси конструкции. Потом при помощи отвеса отмечают точку А (угол дома), и от нее восстанавливают перпендикуляр, по направлению которого также натягивают шнур. От точки А отмеряют размеры стенок головного (точка В) и бокового (точка С) фасадов. Последнюю точку D (4-ый угол дома) определяют при помощи угольника. Следует наметить не только лишь оси, да и обозначить ширину траншей. Корректность разметки дополнительно проверяется диагоналями. Если они равны, означает в плане вышел не просто параллелограмм, а конкретно прямоугольник. После разметки приступают к земельным работам. Профиль траншей находится в зависимости от их глубины и грунтов, в каких они отрываются. Если глубина траншей не превосходит 1 м, их стены можно делать вертикальными.

Какой должна быть глубина заложения фундамента?

Она находится в зависимости от рода грунта, уровня грунтовых вод, глубины вымерзания. К примеру, для сухих грунтов глубина заложения должна быть более 0,5 м, а для влажных мелкопесчаных и глинистых – более глубины вымерзания. Обычно, закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины вымерзания. Существенно труднее строительство фундаментов в пучинистых грунтах, в особенности при их глубочайшем вымерзании. Во всех случаях для возведения таких фундаментов нужно использовать водо- и морозоустойчивые материалы, в том числе прочные бетоны. В песках гравелистых, больших и средней крупности, также в крупнообломочных грунтах, глубина заложения фундамента не находится в зависимости от глубины вымерзания. Но все-же она должна быть более 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стенки фундамент довольно заглублять на 0,5 м от уровня земли. Как следует, глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять за естественное основание для данного строения.

Как прокладываются коммуникации через фундамент?

Если Вы собираетесь оставлять в фундаменте отверстия для коммуникаций, в опалубке нужно установить временные заглушки, которые убирают после созревания бетона. После прокладки труб зазор в отверстиях вокруг их следует заделать паклей и обмазать глиной вперемешку с битым стеклом (против мышей). В неких случаях коммуникации прокладывают еще до строительства фундамента.

Из какого материала закладывают фундамент?

Для возведения фундаментов употребляются разные материалы, такие как бутобетон, бутовый камень, бетон, кирпич, грунтоцемент, отвальные шлаки и т. п. В сухих песочных либо гравелистых грунтах при условии надежной защиты от размывания фундаменты можно устраивать из гипсобетона либо шлакобетона, также из кирпичного щебня. Любой из каменных материалов имеет свои особенные свойства. Познание параметров и отличительных признаков, указывающих на качество, поможет при их выборе и покупке.

Как приготовить высококачественный бетон для фундамента?

Бетон желател
ьно готовить на цементе марки 300-400, используя в качестве заполнителя незапятнанный большой песок либо гранитный щебень.

Маленький песок с частичками глины и щебень из известняка либо кирпичного боя существенно понижают крепкость бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бетона: одна часть цемента, три части песка, три-четыре части щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтоб пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее. При закладке фундаментов в особенности принципиально учесть, что долгое хранение цемента даже в сухом месте понижает его марку за 6 месяцев на 25%, за год – на 35-40%, за два года – приблизительно в два раза.

Зависит ли надежность и устойчивость фундамента от глубины его заложения?

Не совершенно. Вправду, вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины вымерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вынуть и оторвать фундамент совместно с промерзшим грунтом. В особенности это небезопасно в тех случаях, когда фундамент выполнен из кирпича либо маленьких блоков и на нем установлено легкое сооружение.

Как избежать выдирания фундамента боковыми касательными силами морозного пучения?

Снутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, агрессивно связывающий верхние и нижние части фундамента. В качестве арматуры употребляют железные стержни и проволоку поперечником 6-12 мм. Также можно использовать металлолом, к примеру старенькые водогазопроводные трубы либо уголки. Основание фундамента делают расширенным в виде опорной площадки-анкера, не позволяющей вынуть его из земли при морозном пучении грунта. Данное конструктивное решение может быть более много воплотить при использовании железобетона.

Как избежать разрушения конструкции боковыми касательными силами, если фундамент кирпичный?
При строительстве фундамента из кирпича и маленьких блоков без внутреннего вертикального армирования его стенки делают наклонными – сужающимися наверх. Боковые поверхности фундамента кропотливо сглаживают и покрывают скользящим слоем – полиэтиленовой пленкой либо отработанным машинным маслом. Не считая того, поверхностный слой грунта вокруг фундамента утепляют шлаком, пенопластом либо керамзитом, что уменьшает местную глубину вымерзания грунта. Этот комплекс мер уменьшает воздействие сил морозного пучения.

Есть ли обыкновенные конструкции фундаментов?

Простейшими являются фундаменты на песочной подушке, устраиваемые в непучинистых (недвижных) грунтах. Траншеи либо ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. Песок укладывают слоями по 10-15 см, проливая каждый слой водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок укладывают высшую часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе либо бетоне. Заместо щебня можно использовать кирпичный бой отлично обожженного кирпича, также осколки шифера, керамики и бетонных изделий.

Как различаются конструкции фундаментов?

Зависимо от расчетных нагрузок фундаменты бывают ленточные, сплошные (плитные), столбчатые и свайные.

Как устраиваются ленточные фундаменты?

Они имеют вид непрерывных подземных стенок либо железобетонных перекрестных балок. В разрезе ленточный фундамент представляет собой прямоугольник. Ширина ленточных фундаментов под внешние стенки находится в зависимости от свойства грунтов. Она должна быть не меньше толщины стенки и более 40-50 см, если фундамент изготавливают из бута, кирпича либо шлака. Хорошей является ширина, на 5 см превосходящая толщину стенки со штукатуркой.

Каким должно быть сечение ленточного фундамента?

Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо только при маленьких нагрузках на фундамент и довольно высочайшей несущей возможности грунта. В большинстве же случаев приходится расширять подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой имеет форму трапеции. Расширение подошвы не должно быть очень огромным воизбежание возникновения растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в их трещинок.

Когда производятся бутовые фундаменты?

Их рекомендуется делать
для построек со стенками из кирпича, глиняних камешков и других мелкоштучных материалов. Для таких стенок требуется непрерывная опора на всем протяжении. Принципиальной предпосылкой для выбора этого вида фундамента является наличие бутового камня как местного материала. По мере надобности заглубления подошвы фундамента более чем на 70 см в нижней части рекомендуется устраивать подушку из большого песка, гравия либо щебня. Песочные подушки не следует использовать в макропористых грунтах. Во мокроватых грунтах песочные подушки нужно устраивать ниже глубины вымерзания грунта.

Когда делают бутобетонные фундаменты?

Они производятся в тех случаях, когда требуется более высочайшая несущая способность конструкции. Бутобетонная кладка состоит из бетона с добавлением 15-20% бутового камня (изюма). Она наименее материалоемкая и не просит завышенного расхода цемента.

Какие смеси используются для кладки фундаментов в сухих грунтах?

Можно использовать известковые либо глиняные смеси состава 1:5 (глина либо известь и песок). Перед кладкой первого ряда фундамента из кирпича либо камня следует уложить слой раствора шириной 3-5 см. На него – кирпич либо камень, потом кропотливо утрамбовать, чтоб не осталось пустот.

Как устанавливается неармированный фундамент?

При устройстве таковой конструкции на дно траншеи либо на песчаную подушку укладывают более большие постелистые бутовые камешки. Промежутки меж ними заполняют щебнем. После укладки первого ряда заливают раствор слоем в 15-20 мм. По этому слою укладывают 2-ой ряд камешков так, чтоб они перекрывали швы нижележащего ряда. Камешки следует устанавливать плотно, добиваясь их устойчивого положения. Нельзя подсыпать под камешки щебенку, потому что она при эксплуатации измельчается, что может повлечь за собой разрушение фундамента. После укладки еще одного ряда промежутки меж камнями следует заполнить щебнем и веществом.

Как смотрится фундамент из грунтоцемента?

Фундаменты усадебных домов можно делать из грунтоцемента в виде монолита либо блоков, укладывая их на песчаную подушку. Грунтоцемент рекомендуется готовить из суглинков, супесей, лессовидных суглинков и лессов. Подзолистые, торфяные и почвенные грунты для этого неприменимы. Можно использовать последующий состав (в %) грунтоцементной консистенции: размельченный грунт – 75-77, цемент марки 300 – 7-10, вода – 14-16. При работе с грунтоцементом не следует допускать разрывов во времени более чем 30 минут меж укладкой каждого слоя. Если перерывы больше, на уложенном слое делают насечку. Потом продолжают работу.

Какова конструкция сборного фундамента?

Он состоит из 2-ух частей: подушки и железобетонных блоков прямоугольной либо трапецеидальной формы. Его строят на кропотливо утрамбованной песочной подготовке шириной 150 мм. При строительстве на слабеньких грунтах в сборных фундаментах для увеличения жесткости устраивают железобетонные пояса шириной 100-150 мм либо армированные швы шириной 30-50 мм. Их располагают меж подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, также на уровне верхнего обреза фундамента.

Какова малая ширина сборных фундаментов?

Расчеты демонстрируют, что ширину сборных фундаментов, монтируемых из больших блоков, следует принимать равной толщине надземных стенок, но более 300 мм. Экономии строй материалов можно достигнуть, устраивая прерывающиеся фундаменты. Состоят они из отдельных блоков, уложенных не впритирку, как в ленточных фундаментах, а на расстоянии приблизительно 0,2-0,9 м друг от друга. Промежутки меж ними засыпают грунтом.

Когда строят столбчатые фундаменты?

Столбчатые фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стенки, столбы либо колонны. Их употребляют при малозначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного (при строительстве легких низкоэтажных домов). Столбчатые фундаменты могут быть древесными, кирпичными, бетонными, буто- либо железобетонными. Столбы ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Неотклонима установка столбов в местах скрещения стенок, в углах дома, повдоль томных простенков и там, где сосредоточена большая нагрузка. Фундаментные столбы из бетона либо железобетона перекрывают железобетонными фундаментными опорами, на которых возводится стенка.

Как верно выложить столбы из кирпича либо бутобетона?

Столбы из кирпича либо бутобетона устраивают последующим образом. Поначалу копают яму размером 1х1х1 м. На дно укладывают подушку из песка. Если дно песочное, то сходу насыпают гравий либо щебенку, которую лучше пролить битумом либо застелить рубероидом в один слой. Потом укладывают слой бетона и сглаживают его. Приблизительно через день, когда бетон «схватится», на этом основании выкладывают кирпичный столб, выводя его на 25-50 см над поверхностью земли. Применение силикатного кирпича для столбов неприемлимо.Перед засыпкой столб обмазывают битумом.

Каким образом возводятся бетонные столбы?

Самыми надежными являются бетонные столбы. До их возведения в центр бетонной подушки вмуровывают 3-4 арматурных прутка, кусочки толстой проволоки либо железные штыри. Как бетонная подушка затвердеет, сверху нее устанавливают опалубку. При сколачивании щитов опалубки связывающие бруски не подрезают, а делают из их так именуемый замок на 1/3 высоты от основания. Укладывать бетон необходимо так, чтоб не было пустот либо раковин. В этих целях его трамбуют ломом либо жердью. Для определения высоты столба употребляют шнур. На подходящем уровне забивают гвоздь (насквозь), после этого заливают нужное количество бетона. Столбчатые бутовые фундаменты более эффективны при инженерно-геологических критериях, требующих заложения подошвы на глубину от 1,5 до 3 м.

Как смотрится «столбчатый фундамент на сваях»?

Для этого необходимо выкопать котлован глубиной 50 см и обыденным садовым буром (18-20 см в поперечнике) пробурить скважину еще на 1 м вниз. Потом из рубероида скрутить гильзу и опустить ее в просверленное отверстие. Таким макаром, получится собственного рода опалубка, в которую и укладывают бетон. После чего устанавливают внешную опалубку. Идеальнее всего выполнить опалубку в форме усеченной пирамиды, высотой менее 1 м. В данном случае ее не придется разбирать, потому что через день она просто снимется. Ее нужно сделать довольно крепкой, чтоб использовать при отливке всех столбов. Доски следует прострогать с внутренней стороны. И тогда столбы получатся гладкими, и перед повторной установкой чистить опалубку будет легче.

Как устанавливают фундаменты из древесных стульев?

Фундаменты из древесных стульев устанавливают под легкие каркасные и древесные строения. Древесную породу для их лучше брать комлевую (сосновую либо дубовую) поперечником более 20 см и антисептированную (обмазанную битумом либо обожженную). Древесные стулья устанавливают на особые подкладки из пластинок либо брусьев шириной 10, шириной 20 и длиной 40-50 см. Они увеличивают устойчивость фундамента и наращивают площадь передачи давления на грунт. Стулья углубляют в землю более чем на 125 см, устанавливая их по всему периметру строения на расстоянии 1-2 м один от другого. При всем этом под каждым углом непременно должен стоять стул. После их установки необходимо засыпать ямы слоями по 15-20 см с кропотливой утрамбовкой. В два верхних слоя рекомендуется добавить щебень либо большой гравий. Фундаменты из сосновых стульев служат в среднем 6-7, а из дубовых – 12-15 лет. Антисептирование либо обжиг удлиняет этот срок в 1,5-2 раза. В мировой практике известны примеры 400-летней жизни построек на древесных сваях.

Когда оправдано строительство сплошных фундаментов?

Сплошные фундаменты представляют собой железобетонную плиту, расположенную под площадью всего строения. Их устраивают в тех случаях, когда нагрузка на фундамент значительна, а основание слабенькое. Эта конструкция в особенности целесообразна по мере надобности защиты подвалов от проникания грунтовых вод. Существует также конструкция фундамента в виде цельных железобетонных плит, которые бывают безбалочными и ребристыми. Время от времени в основании встречаются старенькые засыпанные ямы, колодцы, случайные слабенькие прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки эти места нужно расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном либо утрамбованным песком. При строительстве фундамента над этими местами укладываются армированные швы.

Какие аспекты рассматриваются при оценке надежности грунтов?

Грунты классифицируются по их свойствам, имеющим значения в областях внедрения. По утверждению профессионалов, для оценки технической пригодности грунтов имеют значение:

связность (сцепление), т. е. крепкость связи меж частичками грунта;
размер и форма частиц
;
однородность состава;
коэффициент трения одной части массы грунта по другой (угол естественного откоса);
влажность и влагоемкость, т. е. наличие количества воды в грунте, и то ее наибольшее количество, которое грунт может принять (в процентах сухого веса);
водопроницаемость, водоудерживающая способность, т.е. способность грунта задерживать поглощенную воду вопреки действию сил, направленных на ее удаление, также размываемость, растворимость в воде, пластичность, сжимаемость и разрыхляемость.

Каковы различия в физических свойствах песка и глины?
Что именуется континентом?

Всякий грунт, способный по своим свойствам служить естественным основанием для возведения на нем нужного сооружения, именуется континентом. От континента требуется: достаточная крепкость; малая и равномерная сжимаемость; неразмываемость; достаточная мощность; невыветриваемость. Достаточная крепкость определяется соотношением меж весом сооружения, приходящимся на 1 см2 площади основания, и допустимым на такую же площадь данного грунта давлением. Также следует учесть нрав нагрузки и глубину заложения фундамента.

Какие грунты для заложения фундаментов лучше?

Наилучшими грунтами являются скалистые сплошные и слоистые, также плотно слежавшиеся: скалистые обломочные, песочные крупнозернистые и плотные глинистые. Совсем неприменимы – растительная земля, торф, также всякого рода наносные и насыпные грунты.

Как песчанный грунт является надежным в средней полосе Рф?

Крепкость песочных оснований растет с повышением размера частиц песка. Малозначительные деформации при воздействии нагрузки испытывают пески средней крупности. На прочности больших и средних песков обводнение практически не сказывается. Маленькие же пески при увеличении влажности приметно теряют в этом показателе. Но самыми надежными являются основания, сложенные крупнообломочными грунтами, в каких большая часть массы приходится на частички поперечником выше 2 мм; если таких частиц меньше 50% – грунт песочный. На их несущую способность не оказывает отрицательного воздействия наличие воды либо песочного заполнителя.

Почему нельзя строить фундаменты на супесях, суглинках, лессовидных грунтах и торфе?

Пылевато-глинистые грунты зависимо от содержания глинистых частиц делятся на супеси (3-10%), суглинки (10-30%) и глины (более 30%). Они все отличаются нестабильными механическими показателями, определяемыми пористостью и влажностью. С повышением последних, несущая способность таких грунтов понижается. С большенными трудностями связано устройство ленточных фундаментов на илистых грунтах, так как такие грунты владеют значительными пористостью и анизотропией. Лессы и лессовидные грунты в сухом состоянии довольно устойчивы в силу наличия крепких структурных связей. Но при увлажнении эти связи нарушаются, и под нагрузкой таковой грунт проседает. Торф, представляющий из себя смесь глинистых либо песочных грунтов с растительными остатками, характеризуется неспешным развитием осадок, большой сжимаемостью и анизотропией. Не считая того, в торфе часто появляются среды, брутальные по отношению к материалам, из которых устроены подземные конструкции строения.

Что значит понятие «легкий – тяжелый» дом?

Тяжкий – это дом, на строительной площадке которого касательные силы пучения, способные действовать по боковой поверхности заглубленных ниже расчетной глубины вымерзания фундаментов, меньше веса дома. Легкий – это дом, на площадке которого касательные силы пучения больше веса дома. Из данных определений следует, что один и тот же дом может быть легким либо томным в зависимости: от климатической зоны, где он строится; от степени пучинистости грунтов; от термического режима дома; от конструктивных особенностей цокольной части дома. К примеру, неотапливаемый дом в Столичной области может относиться к категории томных, а на строй площадках Новосибирска при тех же свойствах грунтов, но где нормативная глубина вымерзания равна 2,2 м и суммарные силы пучения больше, – к категории легких домов.

Для получения характеристик по другим регионам Рф нужно приведенный параметр по Столичной области поделить на 1,4 и умножить на нормативную глубину вымерзания рассматриваемого региона. Тогда расчетная глубина вымерзания основания неотапливаемого дома для Новосибирской области составит 1,54х2,2/1,4=2,42

Аналогичные записи: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.