Выполнение штукатурных работ

Выполнение штукатурных работУтепление строения, предохранение его от разрушения атмосферными осадками, завышенная огнестойкость – это, пожалуй, самое главное предназначение штукатурных работ. Хоть какое здание идеальнее всего оштукатуривать только после его полной осадки.
Может быть нескольких видов штукатурки. Они отличаются своими методами.
Цельная производится «влажным» методом, для «сухой» типично выполнение работ тонкими обшивочными листами.

Штукатурка может различаться по качеству предназначению и обработке поверхности. По этим аспектам она может быть специальной, обыкновенной и декоративной.
Обыденную штукатурку подразделяют на последующие виды:
– обычная штукатурка;
– усовершенствованная штукатурка;
– качественная штукатурка.
При выполнении штукатурных работ употребляют штукатурную лопаточку, сокол, полутерки и терку :

  • Штукатурная лопаточка создана для смешивания, заглаживания, набрасывания и намазывания раствора, также для отмеривания материала. Она состоит из полотна шириной примерно около 1 мм, ручки высотой менее 50 мм, также черенка длиной 120-150 мм.
  • Сокол употребляют, обычно, для поддержания во время работы нужного количества раствора, также для его намазывания на поверхность и предстоящего разравнивания. Он представляет собой дощатый щит с ручкой посреди, укрепленной двойным шипом.
  • Полутерки употребляют для разравнивания и намазывания раствора, натирания лузгов, усенков, фасок. Они состоят из полотна, т. е. доски шириной 10-20 мм и шириной 50-100 мм, с длиной 250-1000 мм. В центре находится ручка, которая прибита гвоздями.
  • Для затирки штукатурки используют терку, которая состоит из ручки и древесного полотна, скрепленных меж собой гвоздями.
  • Рекомендуется использовать кисть для смачивания водой самой штукатурки во время затирки и для увлажнения поверхностей, перед тем как на их будет наноситься раствор.
  • При оштукатуривании используют весок для провешивания определенного профиля поверхностей, правило-рейку, которая употребляется для проверки и разравнивания штукатурки и устройства маяков для вытаскивания гвоздиков пользуются молотком рожками.

Консистенции для штукатурных работ
При оштукатуривании дома рекомендуются последующие смеси.

Известково-песчаные, состав которых может колебаться от 2:4 до 2:10. Другими словами, на 2 части известковой консистенции для штукатурки нужно брать от 4 до 10 частей песка, зависимо от жирности получаемой консистенции.Эти смеси следует использовать при оштукатуривании каменных и кирпичных поверхностей. Исключением тут являются цоколь, стенки в увлажненных помещениях и карнизы.

Известково-гипсовые смеси рекомендуется готовить маленькими порциями (3-4 литра). Их используют в неувлажненных помещениях при оштукатуривании каменных, древесных и кирпичных поверхностей. Готовят так: к 1 части гипса добавляют от 2 до 5 больших частей раствора извести. За ранее растворяют гипс водой до сметанообразной консистенции (поначалу необходимо налить воду, а потом добавить гипс и стремительно все перемешать). Потом добавляют в определенном количестве раствор извести и перемешивают его с гипсом. Приобретенный раствор рекомендуется использовать в течение 5-7 минут (одномоментно!) после его изготовления.

Цементно-известковые смеси бывают различными по соотношению составных частей – от 2:2:1^ до 2:4:18. Другими словами, на 2 части цемента приходится от 2 до 4 частей известковой консистенции и 12-18 частей песка.Готовят этот раствор несколькими методами. В первом случае поначалу замешивают раствор извести подходящего состава и потом добавляют в него цемент, дальше все кропотливо перемешивают.Во 2-м случае цемент разводят водой до состояния густой сметаны, а потом добавляют раствор извести и полученную смесь прекрасно перемешивают. Известково-цементный раствор употребляют для оштукатуривания внешних стенок, карнизов, цоколей и увлажняемых частей построек.

Цементные смеси очень крепкие и пластичные, их состав от 1:1 до 1:3. Состав 1:2 значит, что на 1 часть цемента берут 2 части песка. Поначалу соединяют песок и цемент и полученную смесь смешивают с водой до подходящей густоты. После изготовления раствор можно использовать в течение 45 минут. Им оштукатуривают отдельные части строения и внутренние помещения, которые подвергаются неизменному воздействию воды.

Смеси для обрызга и грунта следует процеживать через сито с отверстиями 3×3 мм, а для накрывки – 1,5×1,5 мм. Нужно также держать в голове и о том, что расход раствора для оштукатуривания находится в зависимости от толщины накладывания.
Как верно наносить штукатурку зависимо от поверхности:
Более толстую штукатурку следует наносить на неровные поверхности, а при оштукатуривании потолков расход материала нужно прирастить на 1 %.

Чтоб раствор как можно прочнее сцеплялся с поверхностью, последнюю подготавливают подабающим образом. Другими словами, поверхности присваивают шероховатость.

Кирпичным, бетонным и шлакобетонным поверхностям шероховатость присваивают, делая насечки (глубиной более 1 см) на поверхностях стенок топором либо железными щетками. После таковой подготовки поверхность очищают от пыли и грязищи, а перед оштукатуриванием промывают водой.

На каменных поверхностях штукатурка держится относительно отлично, и во избежание ее предстоящего отваливания нужно в насечки воткнуть куски проволоки, которые потом связывают меж собой, либо прикрепить сетку или проволочное плетение.

В местах с толстым слоем штукатурки (даже независимо от поверхности) рекомендуется дополнительно к подготовке вбивать гвозди и по ним закреплять плетение из проволоки.

К оштукатуриванию совсем не надо готовить фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности. Древесные стойки, требующие оштукатуривания, необходимо затянуть сетью, набить на их
дрань либо устроить проволочное переплетение.

Древесные поверхности рекомендуется затянуть сетью из проволоки либо обить дранью. Доски таковой поверхности должны быть узенькими, а если они широкие, их надкалывают . и вбивают в места надколов маленькие клинья. Это защищает доски от коробления, а штукатурку – от растрескивания.

Штукатурную дрань рекомендуется делать шириной 3-5 мм, шириной 15-20 мм. Если дрань подменяют на ивовые прутки, их непременно необходимо ошкурить, а в этом случае, если они толще 10 мм, – расколоть.Дрань набивают в два ряда. 1-ый ряд (простильная дрань шириной 3-4 мм) нужно набивать по всей стенке до потолка на расстоянии 30-40 мм параллельно друг дружке, также под углом 45 градусов к полу. 2-ой ряд (выходная дрань шириной 4-5 мм) набивается с промежутком в 40-50 мм по осям и под тем лее углом, но исключительно в обратном направлении.Выходная дрань, набитая на простильную, размещается на расстоянии 3-4 мм от поверхности. Это необходимо, чтоб в это место закладывать раствор.Когда набивают простильную дрань, нужно каждую драницу малость наживлять парой гвоздиков по концам. Потом следует закрепить выходную дрань, забивая гвозди по концам через 2-3 простильные драницы на стенах и через 2 на потолках. Потом гвозди из простильной драни вытаскивают.

Для набивки драни нужно использовать штукатурные гвозди длиной 25, 30 и 40 мм. Если при забивке гвоздиков дрань колется, означает, она сухая и ее следует смочить водой.
Если же заместо драни применяется железная сетка, рекомендуется до либо после набивки закрасить ее алкидной краской, а потом просушить. Это поможет предохранить сталь от ржавления и разрушения.Чтоб придать помещению звуко- и теплоне-проницаемость, нужно еще до набивки драни закрыть поверхность пергамином либо плотным войлоком (можно рогожей).

Данные материалы за ранее обрабатывают особыми антисептическими продуктами против моли, а потом непременно просушивают.

Перед оштукатуриванием каменные, кирпичные, бетонные и древесные поверхности нужно смочить водой, чтоб смыть с поверхности пыль, а сам раствор предохранить от резвой отдачи воды поверхности (из-за этого он может утратить свою крепкость).
Поверхности, покрытые войлоком, следует малость окропить водой, но ни при каких обстоятельствах не смачивать.

При оштукатуривании каменных, кирпичных и бетонных стенок раствор следует наносить на поверхность шириной 15 мм (обычная толщина).

Для древесных стенок толщина штукатурки должна составлять 20 мм (тут толщину нужно считать от выхода драни) либо 25 мм (если толщину считать от поверхности).

Не рекомендуется на поверхность наносить раствор наименьшей толщины, потому что через такие тонкие слои будет просвечивать дрань, а при ее дальше самом мельчайшем изменении штукатурка будет лопаться.
Этапы нанесения штукатурки:
Штукатурка поверхностей, обычно, состоит из 3-х шагов, которые отличаются друг от друга не только лишь по способам выполнения оштукатуривания, да и по составу раствора.

  • Обрызг – 1-ый шаг оштукатуривания. Для обрызга следует использовать более крепкий сметанообразный раствор, который нужно накладывать сплошным слоем шириной до 5 мм.Это делается вроде бы набрасыванием раствора на поверхность. Он совсем не сложно заполняет в шероховатости и крепко сцепляется с ними и со всей поверхностью, просто удерживая на для себя все следующие слои раствора.Когда этот слой штукатурки малость схватится либо чуток затвердеет, можно приступать к нанесению грунта.
  • Грунт – 2-ой шаг оштукатуривания. Для его нанесения нужно использовать более слабенький, чем для обрызга, раствор (тестообразный). Толщина грунта в главном находится в зависимости от толщины обрызга (штукатурки). Грунт необходимо наносить слоями менее 10 мм. При набрасывании его разравнивают до получения ровненькой и гладкой поверхности.Материалы, нужные для грунта, просеивают через сито с большими отверстиями, и часто в нем можно найти более большие песчинки.По этой причине раствор бывает тяжело растереть. Во избежание шероховатостей грунт покрывают более мягеньким и тонкодисперсным веществом (накрывкой).
  • Накрывка – 3-ий шаг (слой) оштукатуривания. Это сметанообразный и поболее слабенький, чем грунт, раствор. Его поначалу набрасывают, а потом разравнивают (или прямо с орла намазывают и разравнивают как можно ровнее).

Заглаживают гладилкой либо полутерком свежеоштукатуренную поверхность во время разравнивания, а если ее нужно затереть – эту операцию делают, когда раствор схватится либо малость подсохнет.

До работы нужно очистить полы от мусора, покрыть их плотной бумагой, пергамином, толем либо рубероидом, чтоб потом не очищать их от застывшего раствора.
Сначала оштукатуривают потолки, потом стенки, дальше низ.

Для оштукатуривания стенок ящик с веществом следует ставить на расстоянии 1 м от рабочей поверхности.
В левую руку берите сокол, в правую – штукатурную лопатку, потом, положив сокол на борт ящика, лопаткой наберите на него раствор в нужном количестве.

Дальше оправьте наложенную массу и подойдите к стенке. Лопаткой с орла возьмите подходящую порцию раствора и накиньте его на поверхность. После чего следует разровнять набросанный раствор полутерком либо орлом.

Оштукатуривание можно проводить и намазывая раствор прямо с орла.Для этого сокол с веществом необходимо приставить к стенке. После следует лопаткой «запихнуть» под шпонку и с нужным нажимом вести сокол по направлению снизу ввысь. Таким макаром раствор будет не только лишь намазываться, да и разравниваться.

Раствор можно наносить и полутерком, но в главном его употребляют только для разравнивания.После неплохого выравнивания грунта наносят накрывку и разравнивают и заглаживают ее. После схватывания поверхность можно затереть теркой, вращая ее по часовой стрелке.

Когда накрывка подсохнет, ее нужно смочить водой с помощью кисти. Затирание следует делать чисто, без пропусков, бугорков и раковин.

При оштукатуривании потолков ящик с веществом рекомендуется ставить в центре комнаты.Для нанесения раствора следует воспользоваться лопаткой, а для домазывания рекомендуется сокол либо полутерок.

Получить ровненькую поверхность без определенного опыта в оштукатуривании очень тяжело. Для заслуги хорошего результата в работе рекомендуется установить маяки – реечки нужной длины, которые по толщине должны прогуляться на штукатурку и быть приблизительно шириной 20 – 30 мм. Закрепить эти маяки можно гвоздями либо гипсовым веществом на расстоянии 1,5-2 м.На стенках маяки следует ставить вертикально по высоте и горизонтально по длине (строго!), а на потолках их ставят только горизонтально, но тоже строго. В тех местах, где маяки отходят от стенок, рекомендуется под их подбивать клинья либо закладывать раствор.Оштукатуривание с маяками делают последующим образом: поначалу полутерком раствор разравнивают, потом правилом проводят в направлении снизу ввысь.

Раствор добавляют и растирают до того времени, пока его слой не достигнет уровня маяков. После окончания рейки вынимают, а открывшееся место заполняют веществом и все снова затирают.

На стыке потолка и стенок образуются углы, которые должны быть наточенными и полностью ровненькими. При оштукатуривании достигнуть таких результатов иногда бывает тяжело, и для облегчения в таких местах рекомендуется создавать натирку штукатурки обыкновенными или треугольными полутерками, также кропотливую притирку теркой.

Лузговый полутерок следует использовать для отделки внутренних углов, а усеченный используют для отделки внешних углов.2-ой полутерок очень свободно можно сделать в домашних критериях. Для этого подходят прямоугольные железные пластинки, согнутые под прямым углом, либо доски.Этот инструмент потом можно даже усовершенствовать, срезав с обоих концов под углом в 30 градусов полотно полутерка и прикрепив к ним железные ножики. Такое домашнее дополнение полутерков поможет замечательно снимать избытки раствора.

Оштукатуривать углы рекомендуется последующим образом. После загрунтовки угла следует полутерком провести по нему снизу ввысь, а потом сверху вниз. Потом нужно нанести очередной слой и дальше опять необходимо пройти полутерком снизу ввысь и в оборотном направлении. Результатом таковой работы должна быть гладкая и ровненькая поверхность.

В каменных, кирпичных и бетонных зданиях приходится оштукатуривать часть толщины стенки меж стенками и коробками – откосы. Такое оштукатуривание рекомендуется делать едва после оштукатуривания стенок. Для этого по стенкам с 3-х сторон (по верху и по краям) следует закрепить правила с схожими строгаными кромками.

После чего нужно сделать дощечку с вырезом – малку. Собственной гладкой стороной эту дощечку двигают по правилу, а стороной с вырезом водят по
коробке.Место, образовавшееся меж правилом и коробкой, заполняют веществом, который потом разравнивают малкой. При всем этом ее нужно вести по правилу и коробке. После того как грунт будет выровнен, на него наносят накрывку и снова затирают.

Сначала рекомендуется оштукатуривать верхний откос, также заглушину и потом – боковые. Штукатурка откосов совместно со штукатуркой стенок образует выступающий внешний угол, который нужно прекрасно затереть полутерком (его следует затирать до того времени, пока он не станет полностью вертикальным). Потому что острые углы очень стремительно обламываются, их рекомендуется закруглять или делать на их плоскую ленту.

Чтоб цементная штукатурка как можно меньше пропускала воды, ее рекомендуется железнить. Это делается последующим образом. Цементное тесто ровненьким и узким слоем наносят на свежайшую штукатурку, потом прекрасно разравнивают и уплотняют лопаткой.Водонепроницаемость штукатурки находится в зависимости от свойства и слоя железнения: чем ровнее и чем тщательнее заложен слой, тем выше водонепроницаемость железнения.

При оштукатуривании всех поверхностей вероятны разные недостатки, посреди которых следует выделить дутики на поверхности, недостаточную крепкость, вспучивания и отлупы, отслаивание.

  • Дутики на поверхности, обычно, появляются из-за того, что в растворе находятся маленькие частички незагасившейся извести.Чтоб избежать этой проблемы, рекомендуется известковое тесто выдерживать до полного гашения извести. И только после чего очень кропотливо перемешивают раствор.Если же этот недостаток не ушел, следует отбить и зачистить места, на которых были дутики. Потом места изъянов заделывают схожим с поверхностью штукатурки веществом.
  • Таковой недостаток, как недостающая крепкость, в главном появляется, если в растворе было недостающее количество вяжущего вещества либо песок очень загрязнен.Недостаточно крепкую штукатурку обнаруживают постукиванием. Найдя этот недостаток, следует отбить некрепкую штукатурку от поверхности и поновой оштукатурить ее более крепким веществом.
  • Вспучивания и отлупы могут произойти в этом случае, если оштукатуривание проводилось по очень сырой поверхности или она находилась в неизменном увлажнении.Во избежание данного недостатка рекомендуется как можно лучше высушивать поверхности, а для исправления в местах вспучивания нужно отбить штукатурку, расчистить и оштукатурить новым веществом.
  • Раствор, нанесенный на грязную либо несмоченную поверхность, также на пересохшие слои ранее нанесенного раствора, может вызвать таковой недостаток, как отслаивание.Рекомендуется до работы очистить от грязищи и пыли поверхности конструкций и смочить их водой. Все следующие слои штукатурки нужно наносить сразу после того, как схватится предшествующий слой. Это может быть только тогда, когда последний слой состоит из цементного раствора, известково-цементного либо известково-гипсового, и только после побеления предшествующего, выполненного из известкового раствора.

Листы сухой штукатурки могут быть гипсовыми – представляющими из себя гипсовый сердечник, облицованный плотным картоном с 4 сторон, либо органическими – древесноволокнистыми, напоминающими плотный картон.Применяемые для сухой штукатурки листы прикрепляют гвоздями к стенкам и потолкам. Для крепления можно использовать и мастику (гипс следует затворить на клеевой воде). Для удобства в работе рекомендуется использовать столярный клей, который замедляет схватывание гипса до 40 минут.

Швы нужно делать на стенках строго вертикальными, а на полах – только горизонтальными. С течением времени их рекомендуется замазывать гипсом. Шляпки гвоздиков вбивают на 1-2 мм в толщину листов таким макаром, чтоб их не было видно, а потом замазывают замазкой.

Аналогичные записи: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.